Форум » Радиолюбительские технологии. » Про технологии » Ответить
Про технологии
Владимир Константино: Добрый день! Уважаемые сопалатники, есть предложение обмениваться технологиями производства товаров "сообственного производства и потребления". Корпуса , шасси, провода, и т.д. Да очень много чего. Меня , например, очень интересуют хорошие надписи на приборах. Большинство серьезных производств не связываются с единичными заказами, хотелось бы в дом.условиях что -нибудь нарисовать. Слышал также , что умельцы делают гальванические покрытия, тоже хотелось бы попробовать. Со своей стороны про столярку могу многое пояснить - первое В\О у меня плотницкое. Если не по теме втиснул сообщение, Сергей Евгеньевич - перенесите куда нибудь.
Ответов - 82, стр:
1 2 3 4 5 All
Rex: Приветствуем! Значит радиолюбительская технология, говорите? Просто необходимая тема! Нарисовать....? Один из наиболее простых способов - гравировка! Выполняется на всём, кроме пожалуй, стекла. Но наилучший материал - дюраль. Не плохо для этих целей использовать буры от старых бормашин + моторчик и вперёд! Я даже гибкий вал от них приспосабливал (мотор стоял отдельно). После выполнения рисунка (надписи) рельеф, для лучшей видимости, можно заполнить краской.. Гальваника, тоже вещь отличная, одна беда - реактивы..! У себя в городе ничего сыскать не удалось. По инету не пробовал.
Евгений Гурков: Практически любой орнамент или надпись легко сделать травлением химическим или электрохимическим. я травил медь, латунь и бронзу (для бронзы электролит был из горячей серной к-ты) Увы если раствор кислотный то нет возможности использовать фоторезист приходится возится с ЛУТом. технология описанна тут http://steampunker.ru/blog/foreign_workshop/16.html http://steampunker.ru/blog/foreign_workshop/22.html Медный купорос - в магазинах для садоводов огородников. Ортофосфорная и соляные кислоты в автомагазинах. серная кислота (искать знакомых в химлабах или хим производствах) Все эти кислоты используют ювелиры для отбела так что можно спросить где они их берут. у них же можно раздобыть растворы для гальваники и родирования. ПРЕДУПРЕЖДАЮ, что работать с кислотами дело нехитрое но опасное! Для шильдиков и обьемных значков можно делать отливки из бронзы но это история длинная трудная затратная и не для всех подходящая. Электрохимическое осаждение - из той же оперы.
Владимир Константино: Добрый день! Гравировка - это не выход. Надо сильно "набить руку" , чтобы получилось что-либо приличное. Читал про использование лазерного принтера для переноса изображения (надо попробовать) И электрохимическим осаждением занимался, результаты пока не удовлетворительные. Серная кислота в электролите аккумуляторном (в автомагазинах) разбавленная правда, но она концентрированная и не нужна. Евгений Гурков пишет: возится с ЛУТом.Это что?
Folk: Пробовал ЛУТом делать рисунок на алюминии а затем вытравливать в КОН, в общем не катит... рисунок отрывается от выделяющегося водорода все Намного интереснее с фоторезистом. Будет аккуратнее если добавить электрод + источник тока. При химическом травлении стенки "не ровные или округлые" при использовании эл. тока они намного прямее
Rex: Владимир Константино пишет: Гравировка - это не выход. Надо сильно "набить руку" , чтобы получилось что-либо приличное. Зря Вы так думаете. Просто не пробовали наверно. Рука набивается через 15 мин работы! (по край ней мере если речь о надписях типа: "громкость" "сеть" и др.) Главное нарисовать контур и подобрать нужный бур. Тем более, гравёрные аппараты сейчас продаются, они не дороги и изобретать ничего не нужно, как раньше. Ну, как знаете. На вкус и цвет товарищей нет.... По мне, так гооораздо проще сделать гравировку, чем добывать реактивы, возиться с кислотами, 33 посудины, чуть жиринка или с силой тока лохонулся - всё на смарку и т.д и т.п.... Со своей стороны про столярку могу многое пояснить - первое В\О у меня плотницкое Отлично! Мне, вот потребовалось соединить на шипах 12мм фанеру... Не подскажете, как аккуратней всего, в гаражных условиях его осуществить? Ну, только про способ: с помощю ножовки и какой-то матери я знаю. Про столярные мастерские с шипорезными станками тоже.. Может ещё что-то есть? Например, специальные полотна для электролобзика?
Евгений Гурков: Владимир Константино пишет: возится с ЛУТом. Это что? Вы как раз о нем и говорите. Лазерно-утюжная технология :) Перенос рисунка напечатанного на лазерном принтере на металл... в сети технология отлично расписана. Folk пишет: При химическом травлении стенки "не ровные или округлые" при использовании эл. тока они намного прямееЕсть такое явление... Я думаю, что здесь сильно влияет скорость реакции. при медленной реакции упевают подтравится мелкие детали при электрохимическом травлении процесс намного быстрее и рисунок четче. Однако признаюсь с алюминием не работал. Rex, мое вам уважение. Я вот ювелирничаю понемногу, однако гравировку не освоил... буквы с завитушками - пожалста, орнамент - можно постараться. а вот ровную, печатными буквами надпись - проще застрелиться...:)
Владимир Константино: Добрый день! Rex пишет: Мне, вот потребовалось соединить на шипах 12мм фанеру... Ставите нарезаемую панель на ребро (а лучше несколько штук вместе) и фрезером с кромочной фрезой диаметром 12 мм нарезаете с помощью передвигаемой рейки и зажима. Ну. а вообще. шиповое соединение в аккустике это лишнее. Вот 12 мм фанера это очень хороший материал, особенно если фанера высококлассная . Я соединяю стенки ящика из фанеры фрезерованием паза глубиной 9-10 мм (для 12 мм фанеры) по всей длине . В этот паз соседняя стенка в клеивается уже в двух плоскостях. Заготовки вырезаются с припуском и не дисковой пилой а лобзиком и пилкой по металлу. Припуск сошлифовывается уже после склеивания. Уверяю Вас в абсолютной прочности соединения. И самое главное - после шпонирования не проступает кромка. Если шпонировать шипованный угол обязательно Ваши кубики будут на шпоне(даже при очень качественном шлифовании). Евгений Гурков пишет: печатными буквами надпись, проще застрелится...:) Абсолютно согласен . Надо, видимо, всё же что-то фото-химическое.
Rex: Спасибо. Только я что-то ничего не понял. Что за кромочная фреза, куда её вставлять, как выглядят рейка и зажим и где всё это брать? В смысле делать самому, или продаётся? Шипы мне не для акустики, а для корпуса комбоусилителя.... Если делать, как Вы говорите, фрезерованием паза, то тоже что-то не догоняю, как всё это выглядит? Бррр... Жара наверное ещё сказывается!
Folk: Да, припекает в Самаре. Комбик можно посадить на ПВА + скрепить рейками изнутри + шурупы.
Евгений Гурков: В самом низу страници описанно и есть фотография рейки. она тут конечно люминевая с тем же успехом можно сделать из более тонкой многослойной фанеры шаблон. http://library.stroit.ru/articles/frezer3/index.html Я так же делаю соединения прямой фрезировкой по всей длине. намного проще и быстрее.
Владимир Константино: Добрый день! Хорошая статья Много поясняет. Кромочная фреза - прямая как сверло, в основном применяется для обработки кромки (типа рубанок) только по качественнее. В качестве рейки - просто брусок с пятаком и передвигать его по полотну с помощью струбцины. Вообще что бы изготовить ящик для АС (любой сложности) из электроинструмента нужно только три вещи: лобзик, дрель и фрезер. Ну и конечно много-много различных струбцин и много-много разной шкурки. Подумываю о ЛУТ. Надо в каком-то редакторе создать изображение , сделать его зеркальным и негативным. В каком проще?
Rex: Владимир Константино пишет: Хорошая статья Много поясняет. Да! Спасибо. Теперь понятно
Евгений Гурков: проще наверное paint напечатайте надписи на небольших листах остальное то что ненадо вытравливать закрасте краской. К стати еще вариант чтобы не возится с ЛУТом (всетаки результат этой технологии всегда неопределен) если в доступе режущий плоттер то можно нарезать надписи на клейкой пленке типа oracal налепить все это на металл и травить...
Владимир Константино: Добрый день! А пленка выдержит кислоту? Не отстанет? Это наверное к рекламщикам надо , там точно плоттер есть. Еще видел надписи и картинки на решетках ( на радиаторах отопления), как мне объяснили это спец.принтер и краска. Еще постоянно перед глазами - на всех фирменных усил. надписи выполненные методом шелкографии - примерно представляю , как это делается, но как попробовать в дом. условиях?
Евгений Гурков: *PRIVAT*
Владимир Константино: Добрый день! Еще вопрос про технологии - кто нибудь смывал краску (зеленую) с серийных трансформаторов типа ТАН и т.д. Попробывал автомобильной смывкой -краска растворяется хорошо , но растворяется и лак который держит (спекает) ленту . Железо рассыпается. Может есть какие более щадящие методы?
cornet2: Зачем смывать?
Владимир Константино: Железо добывать. Видимо, никто не разбирал серийную зеленку?
vladimir 1478: Здравствуйте! Я задавал вопрос по поводу ТАНов на АП. Посоветовали варить их в плотно завязанном толстом целлофановом пакете.Сам попробовать пока не успел,но уверяли,что результат хороший. С уважением,Владимир.
Rex: Владимир Константино пишет: Видимо, никто не разбирал серийную зеленку? Увы, не разбирал. Действительно, хлопотно это........! Хотя и есть их у меня, но как-то ещё не дошли руки... А вот зачем варить в целофане, не понял. Поподробней можно?
GELIANIN: А меня учили их положить в пакет, налить туда ацетон/растворитель и завязать. Не пробовал, во первых не нужно, а во вторых боюсь, что пакет растворится раньше
vladimir 1478: Rex пишет: Увы, не разбирал. Действительно, хлопотно это........! Хотя и есть их у меня, но как-то ещё не дошли руки... А вот зачем варить в целофане, не понял. По подробней можно? В посудине вода кипит,а в ней пакет, завязанный, с ТАНами. После скольких-то часов варки ТАНы должны развалиться, так учили. С уважением, Владимир.
Rex: Не знаю, но по-моему 90-100 градусов хорошему трансу не навредят нисколечко! Как был, так и останется, ну может компаунд всё-же лопнет кое где, да и только. Если в скороварку только.. А вот ацетон - более реально. Попробовать надо только, берёт-ли он вообще покрытие таких трансов? Но и тут своя ложка дёгдя... Изоляцию провода сохранить скорее всего не удастся.
Владимир Константино: Rex пишет: А вот ацетон - более реально.Растворители разные, ацетон, толуол и т. д. - всё испробовано. Бесполезно. Изоляцию провода сохранить скорее всего не удастся. Катушки в данном случае сохранять не требуется, если удачно достать железо , катушки сделать новые - не проблема, тем более, что в большенстве зеленки бескаркасная намотка . vladimir 1478 пишет: В посудине вода кипит, а в ней пакет,завязанный,В пакете наверное температура выше? Но про целлофан - что-то не то, если пакет не расплавится, то по шву - точно. Думается мне, что автомобильная смывка пойдёт, только не погружать целиком, а кистью, и счищать шпателем. До 80 -годов трансы - железо очень приличное.
vladimir 1478: Здравствуйте! Сварил-таки зелёный транс.Варил часа 3-4 в завязанном толстеньком целлофановом пакете,он не расплавился.Затем,не дожидаясь пока остынет,частично удалил краску с железа,чтобы не мешала разборке.Ножом,слегка постукивая по обушку молоточком,разъединил подковы и т.д...После варки вся операция заняла не более десяти минут.Вот результат: С уважением,Владимир.
Rex: А я, к стати, всё-таки сделал шиповое соединение (см.выше). Вручную! Конечно-же дедовским способом. С помощью ножовки, самодельной стамески, рашпиля и японо мати.. Но надо сказать, не так уж муторно, на всё про всё ушло часа 4 с . И получилось всё вполне на уровне... Ожидал худшего. Так, что если кому понадобится фишка на шипах - делайте смело, всё получится! Только лень может помешать и неумение держать ножовку!
Владимир Константино: Добрый день! vladimir 1478 пишет: Сварил-таки зелёный транс.Вот видите, как полезно общение. Тоже незамедлительно попробую. Теперь можете изготовить каркасы и мотать приличные выходнички, только подковки не перепутайте.
ГДН: А я надписи и все прочее несколько раз делал самым простым и дубовым методом. Рисуешь картинку всей панели в граф.-редакторе (я использовал Corel), печатаешь цветным струйником на матовой (обязательно) принтерной фотобумаге, вырезаешь и клеишь хорошим (обязательно) ПВА на панель! Для защиты от мех. повреждений, если есть такая опасность, можно покрыть лаком и т.п. Плюсы: 1. Дешевле только спать. 2. Любой цвет фона и надписей. 3. Идеальная проработка мелких деталей (шкал регуляторов и т.п.). 4. Никакой химии, вредных испарений и проч. ЗЫ. Если нет струйника, топаешь до любого салона/ателье, где фотки печатают, цены там разумные.
Владимир Константино: Добрый день! Уважаемый ГДН, по этой "технологии" делал 40 !!! лет назад, вычерчивал тушью , перефотографировал и печатал на матовой бумаге. Извините, это не подходит! Надпись надо на металле , и модно сейчас на меди.
vladimir 1478: Владимир Константино пишет: только подковки не перепутайте. А я их гвоздиком пометил Вообще-то, если всерьёз, винтовые стяжки у ОСМ и подобных, мне кажется, удобнее креплений ТАНов.
vladimir 1478: В своё время,занимаясь транзисторными усилителями,пользовался шелкографией.Для меди вряд ли подойдёт,но в каких-то вариациях вроде бы неплохо. С уважением,Владимир.
ГДН: vladimir 1478 пишет: Уважаемый ГДН, по этой "технологии" делал 40 !!! лет назад, вычерчивал тушью , перефотографировал и печатал на матовой бумаге. Да я и не претендовал на изобретение Только с Вашей "тушью" это ничего общего не имеет. Картинка-то супер! И цветная (по желанию, конечно). И точность! Никакой тушью Вы так не нарисуете никогда!
redcat: А на меди, может, травить? Как печатки при помощи переноса рисунка с лазерного принтера на медь утюгом? только смущает теплоёмкость листа меди, это ведь не фольга на текстолите, да плюс необходимость печати в негативе - повышаются требования к принтеру и картриджу. У нас на заводе, когда он существовал, стояли электроэрозионные станки - вот это вещь, я вам скажу! но, увы... это в прошлом. есть ещё мысль, медь - материал мягкий, а что, если набивать надписи набойниками? как номера на электродвигателях и моторах/кузовах автомобилей?
ГДН: redcat пишет: "...при помощи переноса рисунка с лазерного принтера на медь утюгом? только смущает теплоёмкость листа меди, это ведь не фольга на текстолите, да плюс необходимость печати в негативе - повышаются требования к принтеру и картриджу. Ну негатив там при любой технологии! И точность тоже. Это не проблема. Проблемы переноса решаются пробами. Всем трудно, когда в первый раз!! Кайф же от вдыхания испарений даже медного купороса (про кислоту молчу) заменить нечем !
redcat: ГДН Это как же при любой?.. При изготовлении печатных плат как раз позитив, правда, зеркально отображённый.
Владимир Константино: Добрый день! vladimir 1478 пишет: В своё время,занимаясь транзисторными усилителями,пользовался шелкографией Поясните по подробнее? Я так понимаю шелк является трафаретом, через это трафарет осуществляется покраска, а трафарет изготовляется при помощи фоторезиста? redcat пишет: У нас на заводе, когда он существовал, стояли электроэрозионные станки - вот это вещь, я вам скажу! Да тоже пользовался услугами таких станков , сейчас очень сложно с ними корешиться. Сейчас лазерные портативные существую , но стоят очень дорого, кустарь-одиночка такого позволить не может.
ГДН: redcat пишет: ГДН Это как же при любой?.. При изготовлении печатных плат как раз позитив, правда, зеркально отображённый. Да -да! Извиняйте! Это я с зеркалкой перепутал. Потому как негатив, позитив, какя разница? Берешь черный фон рисуешь белым, берешь белый фон - рисуешь черным.... ЗЫ. Для переноса на массивные теплоемкие поверхности может их тоже сначала прогревать?
redcat: ГДН засада не в этом - можно пропалить бумагу при прогреве массива меди, и тогда порошок не перенесется качественно.
vladimir 1478: Владимир Константино пишет: Я так понимаю шелк является трафаретом, через это трафарет осуществляется покраска, а трафарет изготовляется при помощи фоторезиста? Совершенно верно.Существует не один способ (точно не знаю-сколько)изготовления шаблонов для шелкографии,и фоторезист бывает разный.Приходилось пользоваться неск.способами - везде можно примениться. С уважением,Владимир.
GELIANIN: По поводу переноса рисунка лазерного принтера на металл - кроме ЛУТ существует аналогичная лазерно-ацетоновая технология. Подробностей не помню, но можно погуглить. Найдётся раз форум, два форум, три форум... и так далее. Сам не пробовал по причине того, что не люблю запах ацетона, а надо было зимой, дома.
redcat: GELIANIN мерси, пошукаем
Владимир Константино: Добрый день! vladimir 1478 пишет: Совершенно верно.Существует не один способ Но в дом условиях это сложно. GELIANIN, спасибо за ссылки, почерпнул кое-что
Владимир Константино: Добрый день! Вот такого фасона зеленка - хороша для выходных трансов. 9кв и железо до 90 г.в. приличное.
redcat: а у нас на рынке сейчас продают ТАНы БЕЗ ЗЕЛЕНКИ и не залитые... ТАН105 называются, красного цвета. Никто не знает, что за звери? (в смысле качества)
Владимир Константино: Добрый день! Замечательные трансы!!! ТАН104 и ТАН105 использовал выходниках. Полоса получается очень приличная. Мотал как для РР так и для SE . На самодельные катушки свободно входит до 10 кОм первички. Жаль у нас раскушали и взвинтили цену.
redcat: Владимир Константино спасибо!
GELIANIN: Не залитые - это трансформаторы с индексом "К", например ТАН105-127/220-50К, у таких трансформаторов залита только катушка, а железо - нет. В нашем деле это большое достоинство Недостаток - при ненадлежащем хранении железо ржавеет.
redcat: GELIANIN так точно, разбирать - одно удовольствие. У наших продавцов хранится в оригинальной промасленной упаковке.
Евгений Гурков: Вначале темы обсуждали технологии нанаесения надписей на металлические поверхности. Сталь медь и бронзу легко травить в насыщенном растворе медного купороса. Рисунок наносится фоторезистом. крупные детали рисунка желательно сверху покрыть лаком для повышения диэлектрической прочности покрытия. (иногда при большой плотности тока фоторезист протравливается и на поверхности получаются каверны) ТС-180 параллельно 6ти вольтовые обмотки через выпрямитель. анод и катод желательны из одинаковых металлов. Не стремитесь сделать процесс быстро.
Владимир Константино: Добрый день! Евгений Гурков пишет: Рисунок наносится фоторезистом. А технологию нанесения рисунка можно?
Евгений Гурков: Владимир, в сети много инфорации по теме фоторезиста. все тоже самое что и с печатными платами. Выберите любой способ, а уже детали можем обсудить. Однако советую использовать аэрозольный потому как пленочный порой трудно накатать. для фотошаблона я использую отпечаток на пленке для струйного принтера (у струйника качество печати получше)
Владимир Константино: Добрый день! Если не сложно поясните , что за пленка для струйника?
Евгений Гурков: пленка для печати на струйных принтерах формата А4 (прям так и называется) . во всех магазинах расходников обязательно есть. обычно соседствует с фотобумагой. я пользуюсь пленкой фирмы lomond. Приобретая обязательно убедитесь что пленка для СТРУЙНЫХ а не для лазерных. упаковка одинаковая продавцы могут спутать.
Владимир Константино: Добрый день! Благодарю,попробую.
Владимир Константино: Добрый день! Евгений, проясните про фоторезист, пожалуйста. По наслышке знаком, но сам никогда не применял. Наносим на обезжиренную поверхность фоторезист, накладываем пленку с напечатанными знаками, засвечиваем в течении ???? времени, а далее?
Евгений Гурков: Какой фоторезист в вашем распоряжении? Пленочный или аэрозоль?
Владимир Константино: Добрый день! Аэрозольный.
Евгений Гурков: Если это POZITIV то это позитивный фоторезист. что значит шаблон не надо инвертировать. на фотошаблоне то что черным то небудет травится, а то что прозрачное то вытравится. Для обезжиривания я не использую растворителей и.т.п. только спирт. (глотнул-дыхнул на поверхность-протер:)). Напылять резист целое дело. равномерно получится не сразу. толщину слоя можно оценить по цвету (мне трудно говорить о цветах я дальтоник) ориентируйтесь на зеленый с филоетовым отливом. После напыления сушу закотовку феном в течении 10 минут температура при этом примерно 50 град. Работу с фоторезистом нужно производить в рассеяном не ярком искусственном свете. Я обычно печатаю фотошаблон в 2х экземплярах затем совмещаю их (чтобы зафиксировать их меж собой достато на желатиновый слой капнуть воды НО так чтоб не попало на чернила) так чтобы сторона на которой чернила сморела в одну сторону (примерно вот так [|[| где- [ это пленка, а | это чернила на пленке) деляю я это для того чтобы наверняка избежать пересвета. Теперь необходимо подготовить место для экспозиции. Закрепите УФ лампу ( я использую "черную"энергосберегайку под цоколь E27 которая какраз и светит в УФ спектре) закрепите так чтобы она была удалена от поверхности на 25-30 см и равномерно освещала поверхность. ПОСЛЕ НАЧАЛА ЭКСПОЗИЦИИ ЛАМПУ И ЗАГОТОВКУ НЕЛЬЗЯ ТРОГАТЬ. Размещаем фотошаблон на заготовке так чтобы стороной с чернилами она плотно! прилегала к поверхности прижать тонким стеклом или приклеить скотчем. включить лампу и светить в течении 10 минут. Проявлять фоторезист необходимо в едком натре. Недавно обнаружил что его продают в радиомагазинах там же где и резист. концентрация 7 гр на литр. я кладу треть столовой ложки без горки. Работать в пеочатках очень неприятная вещь этот натр.
Владимир Константино: Добрый день! Евгений, спасибо за подробный рассказ. У меня именно POZITIV.О моих попытках поведаю
geran2006: Как бы я сделал надписи Ну наверное взял бы фломастер с краской нужного цвета и нанес. После высыхания подрезал бы для ровности. Потом несколько слоев лака для волос и для закрепления еще каким-то лаком. В общем всё из балончиков. Морочить себе голову с профессионального качества надписями категорически не буду. Я вообще и без них нормально обхожусь. В некоторых случаях полностью удовлетворяется потребность в шкале если она нанесена на ручку. Для гитарных преампов например. Клювы вообще не нуждаются в шкале. На некоторой стильной аппаратуре лучше вообще не делать надписей а то будет выглядеть убого. Максимум что можно это шкалы-графити, не надписи и не рисунки а что-то среднее, художественное. Хорошо если установочные элементы имеют надписи. Кому-то наверное хорошо, но я легко обхожусь. А если требуется изготовить кучу надписей на сложном приборе типа трансивера или т.п. то вообще-то это не наша работа, надписи делать, для этого заводы должны работать. На худой конец по простецки я бы вырезал надписи из текста и приклеил бы к панели, потом лачком. Понты мне ни к чему, я не страдивари и не завод. Можно наверное и ЛУТом.
Евгений Гурков: Здесь не обсуждается вопрос надо или не надо! Здесь обсуждается вопрос как!
Владимир Константино: Добрый день! Евгений, а чем после травления Позитив смываете? И глубоко ли травите? На печатных платах , там понятно, а на медной пластине - рельеф глубокий получается ,хорошо надписи просматриваются?
Евгений Гурков: либо ацетоном либо раствором натра едкого но погуще. Обычно травлю 0.5 мм если надо глубже то тут пляски с бубном иначе край рисунка будет нечетким. После травления заливаю черным лаком а выступающие части пришлифовываю
Евгений Гурков: Думаю что забыл важный факт. Всю работу необходимо вести с уже подготовленной поверхностью тоесть уже финишно отполированную.
Владимир Константино: Добрый день! Евгений Гурков пишет: После травления заливаю черным лаком а выступающие части пришлифовываю А окончательно надписи не потемнеют? Может в цапон прозрачный уже готовую панель окунуть?
Евгений Гурков: Смотря какое качество металла. Берилиевая бронза покрывается красивой патиной. латунь медь конечно темнеют. Вообще для себя я родирую железки очень полезное умение советую изучить. но если возможности достать электролит для родирования нет то и не заморачивайтесь. Цапон не пользуйте. гадость! Купите бесцветный лак по металлу в аэрозоле. Готовую полированную поверхность отчистить от возможных пылинок и негусто но равномерно распылите лак потом подвесте лакированной стороной вниз (это чтобы пылинки не садились для того чтобы подвесить я обычно к тыльной стороне на маааленькую капельку припря припаиваю несколько стальных иголок. после высыхания лака я их откусываю без паяльника) С тыльной стороны можно подуть феном так лак высохнит минут за 10 после чего нанести еще несколько слоев между которыми проводить сушку.
Владимир Константино: Добрый день! Евгений , извините за назойливость, просто эта тема для меня очень интересна. А почем вы советуете пленку для струйников, для лазерника не пробовали, я вот не могу найти пленку для струйников. Может быть стоит попробовать напечатать на лазернике-такая пленка есть.
Евгений Гурков: Не беспокойтесь. если позволяет время я отвечу на все вопросы, чтобы все стало понятно.. Советую для струйников потому, что на них отпечаток контрастнее и точнее. В принципе можно попробовать и лазерник. Многое зависит от принтера у меня какойто офисный лазерный HP качество отпечатка на нем неахти и просвечивает (что грозит засветом) потому его и не прользую. Удивительно что в Рязани нет такой элементаршины поищите в магазинах расходников.
Владимир Константино: Добрый день! Да, поищу конечно. Евгений Гурков пишет: Купите бесцветный лак по металлу в аэрозоле. Вы имеете в виду автомобильный по краске металлик? Что-то он у меня не сохнет , даже под феном.
geran2006: Скажите кто-нить, как себя ведет калька при ЛУТе? Нормальная для переноса или лучше журналы?
GELIANIN: Лучше журналы или термобумага от факса. У кальки я не нашёл никаких преимуществ.
geran2006: Ну вот, наконец я испробовал весь этот ЛУТ. Честно говоря мне всё понравилось. Но на многочисленных форумах такой бардак, такую муйню несут что получить целостные сведения не реально. Посрараюсь восполнить пробелы для последователей. 1. Бумага Читал про разное, но понял какая нужна бумага только при удалении. Нужны гоянцевые журналы, отлично все получается и удаляется. Если бы использовал основу для самоклейки или кальку то получил бы геморой. 2. Принтер. Печатал на обычном самвсунге с максимальными установками по контрасту. 3. Плату нужного размера не зачищал никакой наждачкой! Берете губку хозяйственную с жесткой основой ждля мытья посуды и мыло и отчищаете плату до чиста, заодно и полируете поверхность. Потом просто протереть полотенцем. Никаких обезжиривателей не применял. 4. Завернул плату и зафиксировал бумагу с обратной стороны. Стал проглаживать советским! утюгом за 7руб. Смотрите не перепутайте! Жару установил на хлопок. Гладить надо неспеша и повсюду очень тщательно чтобы тонер пропечатывался. Особенно по краям платы. 5. Сразу после можно идти смывать бумагу. Как намочил она сразу сморщилась, пропиталась и стала удаляться катушками пальцем. Очень легко и не напрягает. Оторвать тонер я боялся, но совершенно напрасно. Бумага снялась легко и непринужденно, вода должна быть слегка теплой или прохладной. Особо пальцами тонер не тер так как боялся содрать. После травления (в персульфате аммония) стал его смывать. Губка не берет! Несу растворитель изопропанол-не берет! Несу хозяйственную металлическую губку-наждачку для отшкваривания сковородок- вот этим мало по малу отчистил тонер! Надо же, так пришкварился! Ни одну дорожку не испортил и тонер нигде не оторвал. Дорожки ровные, не подтравленые. Делал с толщиной проводника 1мм и стало ясно что можно и 0,5 делать. Недостатки в работе: Нужен все-таки растворитель для снятия тонера, это оказалось непросто. Вопрос: какой растворитель? Изопропанол на спирту не пригоден.
ГДН: Я легко смывал тонер обычным бытовым ацетоном! ЗЫ. А последний раз бумагу использовал специальную. Пришел в магазин и объяснил для каких целей она мне нужна. Мне и продали два листа (вся пачка дорогая - по 20 р лист). И я ее не размачивал после утюга, а просто отодрал...
Евгений Гурков: всем! пленочный фоторезист!
Владимир Константино: Добрый день! Евгений Гурков пишет: пленочный фоторезист! Евгений, это что такое?
Евгений Гурков: Это фоторезист который ненужно напылять.... он в виде пленки... что дает абсолютно равономерный слой и высокое качество печаток
Владимир Константино: Добрый день! А где его берут и как называется?
Евгений Гурков: http://www.chipdip.ru/product0/9000033471.aspx можно наити дешевле... я по случаю в питере купил.... примерно вот так выглядит процесс... http://blog.e-voron.dp.ua/vpechatleniya-ot-plenochnogo-photoresista/ http://datagor.ru/diy-tech/257-photoresist.html я тут цап запустил... :) подготовлю "ворклог" там опишу процесс работы с фоторезистом... хотя я сам опирался на датагорскую информацию
technar: В свое время для этих целей выпускался так называемый "моментальный шрифт". Неужели никто не сталкивался? Очень удобная вещь. Выглядит так. Листы полиэтиленовой пленки с нанесенным с другой стороны шрифтом. Причем в номенклатуре каких только шрифтов не было, вплоть до готики, и разные обозначения, шкалы. Процесс - прикладываешь пленку в нужном месте, трешь по букве чем-нибудь твердым и аккуратно отделяешь пленку. Буква прилипает к поверхности. Единственно - нужно ровно располагать буквы, так как отпечатываешь по одной, и потом желательно покрыть нерастворяющим лаком. В свое время много этим занимался. Получалось довольно симпатично. Не знаю, выпускают ли сейчас эту штуку.
ГДН: technar пишет: В свое время для этих целей выпускался так называемый "моментальный шрифт". Неужели никто не сталкивался? Сталкивались! В Москве, где-то в Химках, кажись, контора была. Мы там и свои "картинки" заказывали - рисовали на бумаге 4:1 тушью (или их же шрифтами большего размера), а там нам делали на полиэтилене эти "переводилки"...
Евгений Гурков: Сейчас существует нарезка из оракала. в любой рекламной конторе можно заказать.
technar: Точно в Химках. А я все не мог вспомнить, где брал. Вот нашел в загашнике остатки прежней роскоши Увеличить Увеличить А интересно, сейчас эта контора существует? Все-таки давно дело то было.
полная версия страницы