Форум » Радиолюбительские технологии. » Химические технологии в радиолюбительской практике. » Ответить
Химические технологии в радиолюбительской практике.
Евгений Гурков: В этой теме предлагаю делиться опытом и технологиями химической, электрохимической обработки, применимой в радиолюбительской практике. (Если вы не уверенны в своих силах, не пробуйте повторять то, что будет написано в этой теме. Работа с реактивами требует элементарной осторожности, внимательности, знания ТБ и здравомыслия). Уже давно для покрытия своих печатных плат вместо сплава вудда или розе я использую химическое оловянирование. Эта технология позволяет легко и быстро получить гладкое качественное покрытие оловом. Электролит можно использовать в течение нескольких месяцев. Важную роль во всех химических процессах подобного рода играет подготовка поверхности металла. Для обезжиривания меди, понадобится: (концентрация указана из расчета грамм на литр воды) Едкий натр — 35; кальцинированная сода — 60, любое синтетическое моющее средство — 5. (лучше использовать тринатрийфосфат) Температура раствора — 60...70°С, время обработки — 10...20 мин. Или следующий состав: Едкий натр (калий) — 75, жидкое стекло — 20. Температура раствора — 80...90°С, время обработки — 10...20 мин. Инвентарь: Перчатки резиновые. Пластиковая ложка или стеклянная палочка для перемешивания раствора. Стеклянная или эмалированная тара, в которой будет происходить обезжиривание. Электроплита. Растворить едкий натр и кальцинированную соду в 0.5л не горячей воды (при растворении выделяется газ, которым лучше не дышать), добавить жидкое стекло и моющее средство, затем долить оставшиеся 0.5л воды. Раствор нагреть в стеклянной или эмалированной посуде и положить туда плату. Раствор хранится очень долго и может быть использован многократно. При работе не выделяется никаких вредных или неприятных газов. После, промываю плату, и её необходимо декапировать (если честно, то я не декапирую) Делают это в растворе серной кислоты 5мл на литр (вливать кислоту в воду!) в течении 1-2 минут. Плата готова к оловянированию. Существует множество способов лужения. Я использую химическое лужение. Привожу состав электролита, который позволяет осадить мелкокристаллическое, гладкое, полублестящее покрытие из чистого олова. В промышленности применяются электролиты, легированные висмутом, кадмием или серебром, это позволяет получить специальные эксплуатационные характеристики, однако в наших условиях (легкие условия эксплуатации) это не критично, ведь не космические корабли собираем. 3 года назад я освоил эту технологию и ещё ни одна плата из строя не вышла. Так же по технологии положено оплавлять полученные покрытия в печах при температуре близкой к 280 град, это позволяет улучшить частотные характеристики печатных проводников и опять же улучшает эксплуатационные свойства . Я этого не делаю за неимением термостатированной печки. И так: Состав: Хлорид олова(II) 10-20г\л Соляная кислота 15-17 мл\л Тиомочевина 80-90 г\л Вода дистиллированная 1 литр В целях экономии реактивов, для небольших плат, я никогда не делаю литр электролита, а пересчитываю на 200-300 грамм. Порядок приготовления: В определённое количество воды влить соляную кислоту, после чего растворить в ней хлорид олова и после добавить тиомочевину. Растворение можно вести в разогретой до 50-70 градусов воде. После полного растворения реактивов, раствор желательно фильтровать через фильтровальную бумагу, но в принципе можно дать раствору отстояться несколько часов и слить с осадка (в зависимости от чистоты компонентов и свежести хлорида олова осадка может и не быть. Отсутствие осадка нормально) Порядок оловянирования: Сразу после обезжиривания и декапирования промытую плату полностью погружаем в разогретый до 70 - 80 градусов (не кипятить) раствор оловянирования, и тут же видим результат. 2-3 минуты вполне достаточно. Достаём плату, внимательно осматриваем, под струёй воды, не касаясь пальцами, промываем плату кусочком обезжиренного чистого войлока, после чего погружаем обратно в раствор оловянирования, на минуту не, больше. Процедура промывки необходима дабы выявить места, где олово непрочно пристало к меди. Обычно таких нет… но проверить надо делаем ведь для себя Промыть, просушить, полюбоваться на дело рук своих… К распайке платы лучше приступить вскоре после оловянирования, так лучше паяется. Если же прошел длительный срок то можно подогреть плату феном и натереть её тряпицей смоченной в растворе оловянирования ,или же подогреть раствор и секунд на 30 погрузить туда плату целиком. В процессе работы из раствора испаряется вода, поэтому воду необходимо доливать до необходимого уровня. На последок. Приступая к выполнению всех операций, проследите, чтобы всё было под рукой. Стеклянная тара нужных объемов, электроплитка, реактивы. К началу оловянирования все составы уже должны быть подготовлены так, чтобы вам осталось только перенести плату из одного раствора в другой. Все реактивы, за исключением соляной кислоты, не являются прекурсорами и свободно продаются физическим лицам в любом хим. маге, а в любом крупном городе или областном центре он непременно есть. И ещё… как отмерить вес реактивов не имея весов? В грубом приближении достаточно легко… Соорудите из чего угодно (из проволоки подвешенной за центр) «безмен», противовесами послужат монетки. 1коп. = 1.42гр. 5коп. = 2.60гр. 10коп. = 1.93гр. 50коп. = 2.88гр. 2руб. = 5.17гр. 10руб. = 5.63гр. (это которые без ободка) Если тема интересна, то следующей, будет статья, о химическом серебрении.
Ответов - 8
illarionovsp: У нас в СПб масса контор, железные конструкции делают. Листы режут лазером, гнут, порошкуют. Даже гравировка есть. Например, http://www.bclr.ru Вот гальваники нет. Авто - пожалуйста, хром там и тд. Интересно анодирование, цинкование или ещё что. Поделитесь опытом. Всё. Шасси, кожуха, корпуса. Дальше шпоном оклеил и лучше, чем в Италии. Мазератти отдыхает. С ув.
Евгений Гурков: Везёт... в нашей деревне такой роскоши нет... С цинкованием и анодированием увы знаком мало...
Евгений Гурков:
major: У кого было "5"по химии? Отзовитесь... Задача - пропитать транс лаком в домашних условиях в целях гидроизоляции. Лак "Паркетный для внутренних работ ПФ-231" Состав: Алкидная смола, уайт-спирит, сиккатив, антиоксидант, пеногаситель. использовал раньше только по дереву. Похож по свойствам на советский "масляный", как его называли лак. Первый слой сохнет очень долго, даже на дереве. Последующие слои - меньше суток. Вопрос: можно в таком искупать трансформаторы без вреда обмоткам?
PAN: Ну, у меня было «5» по химии… Я хотя я не представитель избранного народа, но позвольте задать вопрос на вопрос. Почему для пропитки выбрали именно паркетный лак? Те добавки, которые входят в состав лака конечно же увеличивают электропроводность, хотя после полного отверждения лака ничего экстремального произойти не должно… но зачем гадать? Ведь для пропитки тр-ров существуют специально предназначенные для этого лаки, кроме того в заводских условиях обеспечивают полное заполнение всех пустот внутри (вакуум и т.п.), а в домашних условиях это сделать довольно трудно. А почему бы не использовать давно проверенный состав парафин-воск (50:50). Если у Вас транс-р силовой, то достаточно окунуть катушку тр-ра (можно даже собранного) в расплавленную парафино-восковую смесь так, чтобы наружная бумажная оболочка катушки транса пропиталась этой смесью, а также смесь должна закрыть все открытые места, куда может проникнуть влага. Можно потом дополнительно залить незакрытые места или закапать воском из свечи. Я так делал со всеми изготовленными силовыми тр-рами, работают без нареканий. Выходные, правда один только раз пропитал (бифилярник) из-за возможности пробоя, а так – нежелательно, из-за появляющейся «мути» в звучании. Хотя некоторые аксакалы советуют всё-же и выходники пропитывать.
major: У меня как раз выходники, переделанные как раз из-за пробоя. Пробой был межвитковый на первичке в слое близком к сердечнику. Теперь на воду дую... Про специальные лаки всё знаю, которые продают бочками по 50 л. Но на бочку денег не хватает .
PAN: Мой первый выходник тоже совсем недавно попал в аварию. Пробило между первичкой и вторичкой, причём посредине обмотки. А по статистике пробивает ближе к краям, там где витки могли бы провалиться. Причина банальная - очень тонкий слой межсекционной прокладки. Но лет 15 назад я ещё мало что знал об этих нюансах... Перемотал как положено - межсекционную потолще, с фторопластовой пленкой посредине. Часто мотал толстым б/у проводом, который приходилось предварительно выравнивать. Сами понимаете - трещины в изоляции в таком случае неизбежны. Промазывал несколько раз уже намотанный слой клеем БФ, давал высохнуть и двигался дальше. Но это в силовиках, накальные обмотки. Работают пока, и не жужжат... А по поводу бочки - тут надобно применить военную хитрость. Придется Вам любым доступным методом втереться в доверие к работникам, имеющим контакт с товаром. Это могут быть грузчики, водители, но никак не менеджеры - эта категория будет только отказывать. Я как бывший работник склада могу сказать, что при большом обороте товара всегда неизбежны внештатные ситуации - падение товара, с последующей транспортировкой в новую тару, отпуск товара для проверки, на выставку и т.п. Вот тут где жидкое начинают разливать, должны появиться ваши новые "заинтересованные" знакомые
andreii: PAN пишет:Промазывал несколько раз уже намотанный слой клеем БФ, давал высохнуть и двигался дальше. Но это в силовикахА я в межкаскадниках и выходниках так делаю только в БФ-2 бакелитовый лак добавляю 50/50, а то сейчас такой БФ пошёл, светлый очень..
полная версия страницы