Форум » Трансформаторы » Обрабатываем "подковы" » Ответить

Обрабатываем "подковы"

Пермяк: Тема отделена. Пермяк.

Ответов - 45, стр: 1 2 3 All

odinss20: major пишет:Вот я сижу и думаю - может ОСМ оставить на потом и взять железо Ш32Х70 с окном 32Х80... Вот где простор для воображения. Можно какой угодно КПД закладывать, лишь бы денег на провод хватило. ОСМ 0,25 нормальное габаритное железо (можно малость смухлевать на нем скинув по паре подков с внутренней части) на круг теряем около 0,5 кв в сечении, и используя материал для катушки 1 мм стеклотекстолит, он прочнее всего Да еще если по проге СП Илларионова прикинуть транс (последняя версия под МАТКАД), да если еще не устраивать гонку при расчете за низом типа значения 15 -20 Гц , то уложимся в кпд примерно 0,94 и провод 0,32 0,35 для первички. по вторичке - сечение провода в сумме при параллельном соединении секций будет более 1,2 мм. Для SE на 10 -12 ватт вполне реально и проверено собственным опытом

major: Подковы откинул , а вот каркас сделал 2 мм. о чем сейчас жалею, и думаю, что может срезать боковины каркаса где окно прилегает и наклеить текстолит или гетинакс потоньше... А чем Вам программа Tube Trans Calc не нравится? Программу Илларионова пока не пробовал... Как её добыть?

odinss20: С каркасом надо вылизать до микрона, сжать железо хомутом диаметр 150 мм в аккурат на осм и вымерять по железу в живую (можно в проге спринт лоут расчертить по клеткам ) Прога ТубеТрансКалк устраивает полностью. У Палыча малость свой подход к расчёту (если честно и по секрету, то для себя при расчёте пользую 3-4 проги одновременно), делая и корректируя электрический расчет, конструктивный, и проверяю после пробной намотки секции как первички, так и вторички). Проги Палыча у меня есть, но надо малось освоить Маткад от 14 версии.


major: odinss20 пишет: если честно и по секрету, то для себя при расчёте пользую 3-4 проги одновременно А что, правильный подход, ИМХО. Я использую карандаш и 1 прогу - одно другое дополняет. А вот с подковами кажется у меня проблемы. Пару штук - хоть выкидывай. Прилегание неплотное - просвет видно невооруженным взглядом, о каком там зазоре потом говорить? А по черчению тут со мной Кузьмич занятие провел. В АвтоКаде оказывается тоже можно чертить, не особо сложно...

odinss20: Торцы одков можно притереть на стекле или плите притирочной, на мелкой наждачке или пасте притирочной. Долго конечно, но вполне реально. Автокад - это высший пилотаж, (браво!), но если честно - для такой мелочи жалко ресурсов машины, уж больно автокад сейчас тяжелый стал... Есть проги "сплан", спринт лоут", рисовалки-чертилки в них на уровне клеточек с любым шагом.

major: odinss20 пишет: но если честно - для такой мелочи жалко ресурсов машины, уж больно автокад сейчас тяжелый стал... Андрей, я поставил портабле вариант 444 Мб, запускается из файла, не требует установки. А я люблю почертить даже для себя любимого.

Кузьмич: odinss20 пишет: Автокад - это высший пилотаж, (браво!), но если честно - для такой мелочи жалко ресурсов машины, уж больно автокад сейчас тяжелый стал... Есть проги "сплан", спринт лоут", рисовалки-чертилки в них на уровне клеточек с любым шагом. Да ничего подобного! Это так кажется. Затратив час времени на Автокад выяснится, что с ним проще и удобней и быстрей. Тем более файл с его расширением совпадает с машинным для дальнейшей обработки. Вот сейчас загрузил программу Илларионова в МатКад, пытаюсь разобраться. Начинается она с загрузки проводов.... Гораздо будет дольше и сложней, пока всё поймёшь...

major: odinss20 пишет: Торцы одков можно притереть на стекле или плите притирочной, на мелкой наждачке или пасте притирочной. Долго конечно, но вполне реально. Провел уже некоторое время за этим увлекательным занятием, но результат не очень. Как плотно ни старайся держать подкову в плоскости - края всё-равно закругляются. Наверно вручную не смогу исправить.

Petr0vich: Сделал себе приблуду для притирки торцов, если интересно, то выложу.

major: Приспособу - в студию! Пока не слепил корявый транс!

Petr0vich: Приспособа немудрящая, идея такая: чтобы не заваливать углы, нужно увеличить площадь опоры. Сварил рамочку, пока почти макет, получился треугольник опор, одна это сама подкова, две - латунные гайки, как подшипники скольжения. Притер несколько подков, весьма удачно. Спасибо, что напомнили, нужно довести до ума, сделать удобнее крепеж для подков, латунные гайки заменить на тефлоновые опоры, покрасить. Закончу - похвалюсь. А пока... но идею понять не трудно Притирал не на стекле, просто на ламинированной поверхности столика, не полировал, использовал шкурку разных номеров. Ток ХХ уменьшился в разы.

major: Petr0vich, круто. Давно думал о чем-нибудь похожем, а тут - практическая реализация. Не в обиду - на будущее. Делайте пожалуйста фотки с разных ракурсов.... Ну, там, типа. Вид А, Вид Б . И ещё. Получается, что скребёшь подкову поперек пластин. Пластины при этом могут отслаиваться. Так? Может сделать крепеж подковы, чтобы шоркать вдоль? Можно вместо гаек поставить микро-ролики чтобы стол не прошеркать . Завтра попробую изобразить реплику, если получится - фотку выложу. Есть ещё вопрос примерно из этой же темы. Нужно сделать 2 выходника из двух ОСМ-0,25. ОСМы разных годов и даже стяжки разной конструкции. Собственно вопрос: 1.какие марки стали в них использовались (нигде не нашел) 2. Нужно ли перетасовать подковы с разных трансов при сборке?

Пермяк: major пишет1.какие марки стали в них использовались (нигде не нашел) 2. Нужно ли перетасовать подковы с разных трансов при сборке? 1. http://audio-db.info/AudioDB/BazaPraktiki/Usilenie/Transformatory/Serdechniki/ZhelezoOSM 2. Нужно (если получится). По теме: подумалось, что хорошо бы на этой раме приделать какую-нибудь ручку, чтобы при работе не давить ладонью на рёбра рамы.

Petr0vich: major, какие обиды, наоборот, всегда полезно выслушать мнение умных людей. Я, честно, и не хотел выкладывать сырую поделку, это ведь так, идею проверить. Но появился стимул доделать. И первым делом начну с ручки: когда тёр подковы, почувствовал необходимость, но сразу было не понятно, какую делать. Сейчас представляю, будет большая, круглая, низенькая. Только сейчас холодно, а токарный в гараже стоит. С креплением нужно подумать, это у меня случайно несколько трансов с такими пластинами попались, в основном нормальные подковы и точатся вдоль пластин, но без нажима и так нормально получается. Нажим вообще практически не нужен. На счет опор, это временно, выточу из фторопласта. Хотел делать из подшипников, но что-то не нравится. Впрочем, это - так, мое видение, а в принципе можно сделать из дерева, пластика, приспособить что-то. Я просто поделился самой идеей, когда закончу, обязательно выложу отдельной темой, полезная штучка получилась, а то я уже думал плоскошлифовальный станок делать, покупать очень дорого, тыщщ со 100 начинаются.

major: Вот, что получилось: Сверху видно отверстие с резьбой - туда можно вкрутить ручку от болгарки (так и делал, когда тер первую подкову). Отшлифовал одну косую подкову - результат налицо. Голой рукой так не сделаешь - всё равно края закруглишь. А тут - идеално ровная поверхность. В процессе родилось одно правило: закрепил подкову - пиляй до конца не вынимая, если снял - второй раз так же уже не закрепишь и всё пойдет на перекосяк. Короче, пока тренировался с миллиметр стали, наверно снял .

Petr0vich: Главное - результат получен, а как сделать приблуду, из чего сделать, не важно. Вот, сразу видно, что у человека "металлический" завод под руками, я на коленке в гараже делаю. Важно то, что с таким приспособлением можно притереть подковы не имея навыков слесаря - лекальщика. Согласен, что притирать лучше за одну установку, не торопиться, не нажимать сильно. Точить лучше вдоль пластин. По окончанию для удаления металлической пыли, хорошо промыть, протереть растворителем.

major: Petr0vich пишет: Вот, сразу видно, что у человека "металлический" завод под руками, Petr0vich зрит в корень. Всех делов - час, включая время порыться в ящике с обрезками и сломанными запчастями. Но и в домашних условиях соорудить что-то подобное - не проблема. Желательно все-таки переделать, чтобы была возможность менять направление движения по наждачке вдоль-поперек. В любом случае - автору идеи - СПАСИБО!

SergeL: Поправьте меня, если я ошибаюсь. Судя по фотографии абразив закреплён только за уголки. Это означает, что по сторонам краЯ слегка топорщатся. При "подъезде" к краю подкова стремится поджать это топорщение. Соответственно её край таки стачивается больше, чем плоскость. Если уж пошла "битва с блохами", следует фиксировать абразив по всей плоскости двусторонником и лучше на ровной и толстой металлической плите.

major: Ну, вот, уже вырисовывается краткая инструкция по использованию сего гаджета... Да. Наждачка естественно топорщится. Желательно закреплять все края.

Charm: odinss20 пишет: я подковы шлифовал на станке . Расскажите зачем, а главное - как?

Petr0vich: Если лист наждачки новый и ровный, то никакого крепления не требуется. Наждачку лучше иметь на тканевой основе, и когда шлифуете без нажима она лежит очень ровно. Хотя разумеется можно закрепить ее на двухсторонний скоч. Ну а дальше можно доводить на стекле, используя шлифовальные пасты. Можно получить даже зеркальную поверхность торцов, где-то я читал про это, но я, как человек ленивый, довольствуюсь шкуркой. Charm пишет: Расскажите зачем, а главное - как?Дело в том, что торцы подков часто обработаны отвратительно, и плохо прилегают. Отсюда большой ток х.х. и гудение.

Petr0vich: Очень благодарен за модерацию. Попробую ответить на вторую часть вопроса, как шлифуют на станках. Есть такие станки, плоскошлифовальные, довольно громозкие. Далеко не каждый станочный цех имеет их. Принцип прост: точило, под ним юзает деталь, камень точила шлифует поверхность детали. Работу их легко найти в интернете. Красиво, куча искр, потоки охлаждающей жидкости.

Charm: Почему задала вопрос? Встречалось не раз железо с необычным разрезом. По логике бублик режется одним заходом фрезы, но попадалось железо с косым надрезом, такое не обработаешь шлифовкой c разу две половинки подковы а только по одной. Кто часто собирал в промышленных масштабах меня "догонит". Это я про новое железо из упаковки в виде промасленной бумаги. В трансах же бывает и по ошибке распаренные подковы. Дельцов хватает везде...

major: Charm пишет: такое не обработаешь шлифовкой c разу две половинки подковы а только по одной. Тогда встречный вопрос - а зачем обрабатывать сразу две подковы? У меня из двух разобранных ОСМ-ов 2 пары подков косые. В приблуде, описанной выше, как раз можно зажать ОДНУ подкову не под прямым углом, а слегка наклонив (но только слегка) если она косая. Может здесь никого и нет, кто работал на сборке таких трансов. Но картину эту я себе вполне представляю. Сидит Ваня-практикант и кидает как попало бублики в полуавтомат по их разрезанию . За угол в 90 градусов - ему не платят - так что стараться-то? Зато нам теперь есть, чем заняться.

odinss20: очень кривое железо можно вывести и по одной подкове на фрезерном станке (потребуется победитовая фреза для высоких оборотов такие используются на ЧПУ для работы с прочными материалами ),выставляем деталь по уровню и вперед обороты повыше эмульсию или воду по бедности подачу поменьше примерно по десятки долго но поверхность идеальная, конечное можно притереть на плите или на том же станке пройтись мелким абразивом Таким макаром делал низкопрофильное железо но с большим окном

Charm: major пишет: Тогда встречный вопрос - а зачем обрабатывать сразу две подковы? Не 2 подковы, а 2 стороны подковы! Я тупо пишу или вы тупо читаете?

major: Я тупо читаю и подков таких не видел. Это которые наверно болгаркой разрезают. И скорей всего здесь виноват не косой срез в два захода, а то, что боковины разошлись или сошлись. Мои свободно можно руками согнуть и разогнуть, хотя они, вроде как, должны быть намертво спекшимися.... Частично вопрос решается в момент затяжки хомута за счет некоторой деформации этих подков. Лично я хомуты штатные убрал подальше и сделал рамные стяжки на четырех длинных болтах. И опять же вывести это можно только шлифовкой всей поверхности, ИМХО.

Пермяк: Я понимаю так: зачинатели этой темы пишут о ТОРЦАХ подковы, а посетители - о СТОРОНАХ подковы. Отсюда и непонимание друг друга и целей обработки.

SergeL: Petr0vich пишет: Наждачку лучше иметь на тканевой основе, и когда шлифуете без нажима она лежит очень ровно. В первом приближении - разумеется так. Но мы же объявили войну блохам. Любая ткань тянется. При шлифовке усилие прикладывается локально. Следовательно растяжение ткани локально. Чтобы скомпенсировать локальное растяжение, ткань обязана выгнуться волной. Вот эта волна и бежит перед подковой. Разумеется на это можно закрыть глаза. Но эффект от этого никуда не денется.

Charm: Я применила слово "стороны", а нужно было написать "торцы". Не подобрала правильного слова, пардон. Так вот, ваша приспособа годится только для обработки подков резанных в один заход "бубликов" (торцы строго в одной плоскости)

Кузьмич: Charm пишет: но попадалось железо с косым надрезом Да, встречался с таким железом и часто. Как будто резали под углом. А вообще хочется спросить: неужели покупка железа на заводе обойдётся дороже затраченного (ещё не известно на что) времени??? Например, 6 комплектов сердечника ШЛ 25 х 32 (сечение не большое, но приличный рабочий объём железа) стоит всего 2 000 рЭ. 6 комплектов ШЛ 25 х 50 - 3 000 рЭ с копейками. Плюс пересылка багажом по ж.д., не думаю что дорогая. Скинулись вдвоём-втроём, заказали разные варианты. Железо новое. Торцы шлифованные (указывается при заказе как для уменьшения тока х.х.). Когда годков уже за 60... время на "притирки" становится очень дорогим...

d-v-s-h: Кузьмич, подскажите, где купить такое железо?

Кузьмич: click here Здесь минимальный заказ - 5 комплектов. Есть ещё много заводов. В Твери (Конаково), в Ростове на Дону... Пишем в Гугле типа купить трансформаторы... Далее запрос - ответ, решение.

Petr0vich: Ну вот образец профессиональной резки ОСМ 0,1, под девизом - "Привет с большого бодуна". Другим трудно объяснить такое каКчество. В паре подковы даже подходят, спасибо, что не перепутали пары, Но зато какое разнообразие! Как ни странно, меня не смущает предстоящая шлифовка, а шлифовать прийдется. Что-то подложу чтобы плоскость реза была параллельна плоскости стола, и думаю, без проблем доведу до ума это безобразие, а что делать? Ехать, скандалить, правду искать? Себе дороже. Выкинуть? Я лучше под хорошую музыку или фильм, потрачу полчаса, мне, кстати, хорошо за 60, и доработаю этот брак. Уверен, что будет нормальный транс. А за подсказку про покупку на заводе - спасибо! Хорошая мысль.

Кузьмич: Petr0vich пишет: Ехать, скандалить, правду искать? К кому? К продавцу барахольщику??? Он не заставлял и не навязывал. Тридцатью минутами здесь не обойтись. Вот сердечник с завода. Любо-дорого посмотреть. А самое главное, по цене-то барахольщики продают наверняка дороже, причём разницы наверное вполне на каркас хватит.

Petr0vich: У меня тоже немало красивых сердечников. Но сделать из дерьма конфетку, в этом тоже что-то есть! Время у меня есть, деньги этим не зарабатываю, повозиться с железками - для меня развлечение и удовольствие. Тем более, что и условия позволяют. Ну, если потрачу по 30 минут даже на каждую из подков - тоже не смертельно, хотя получится быстрее. Металл мягкий, обрабатывается легко, и снять нужно несколько десятых мм. Достаточно десятка-другого движений, а если захочу вывести всё идеально, везде под прямой угол, то большое срежу болгаркой и уже потом подшлифую.

Petr0vich: SergeL пишет:В первом приближении - разумеется так. Но мы же объявили войну блохам. Любая ткань тянется. При шлифовке усилие прикладывается локально. Следовательно растяжение ткани локально. Чтобы скомпенсировать локальное растяжение, ткань обязана выгнуться волной. Вот эта волна и бежит перед подковой. Разумеется на это можно закрыть глаза. Но эффект от этого никуда не денется. Извините, сразу не ответил. Дело в том, что хотя основа шкурки тканая, но она пропитана клеем и на ней находится слой абразива так же на клеевой основе. Получается довольно жесткая конструкция. До определенного предела она успешно противостоит деформации. Разумеется микро волна существует, но по сравнению с чудовищными неровностями торцов подковы ею можно пренебречь. А если после шлифовки шкуркой перейти на стекло с шлифовальными порошками и пастами, об этой волне можно забыть. Разумеется это моё ИМХО, но я реально притирал подковы и в рукопашную и с приблудой, с ней получается лучше.

major: Перемотал первичку ТС-270 на индукцию 0,8 Тл. Собрал, включил. Гудит, зараза. Ток ХХ 35 мА. Подковы пока как были. В субботу попробую шлифануть и отпишусь - стоит ли заниматься этой вознёй или действительно проще купить. ЗЫ. Отдал за провод 3т.р. + купить подковы + сделать (заказать в резке) каркасы + самому всё намотать... Это, конечно, хобби, но... ИМХО так цена может приблизится к Золотой середине. Так что," пилите, Шура"

Кузьмич: Гудеть может как сердечник, так и обмотка. И то и другое надо проваривать. Я использую лак МЛ92, Разбавляя его ксилолом или уайт-спиоитом с солвентом 50х50. Предварительно нагрев всю эту смесь на паровой ванне. После лака сушка При температуре 110-115 градусов. При сборки сердечник ПЛ, ШЛ надо окунуть в краску или лак, После чего стянуть и высушить. На заводах в эту краску (клей), Добавляли порошок карбонильного железа. Смысл - сделать в зазаре Высокое электрическое сопротивление, но низкое магнитное.

Petr0vich: Никогда не пропитывал силовые, не гудят, не гудят даже без стяжки, без нагрузки разумеется. В ПЛ-ах может гудеть расслоенный сердечник, есть такой грех у них. Недавно разобрал зелененький ТА 62, гудел, разбирал аккуратно, обмотки срезал болгаркой. Пластины расслоены, на торцах ржавчина, еще бы ему не гудеть! А сверху все залито, все зелененькое.

did: Извините, что встреваю… Возился с казенными трансформаторами ТАН, ТС… Ежели плохенькие торцы - возюкал, не торопясь, по шкурке, закрепленной на ламинированной ДСП. На финал мне достаточно шкурки №220 . Делал и тележечку с двумя степенями свободы и с небольшим ходом вертикально (косые распилы) и еще были способы, более быстрые… ). Когда выровняешь торцы и проверишь, как они соприкасаются (при помощи краски, только приноровиться нужно, чтоб равномерно нанесено и тонкий слой) Если останется 5-я часть (от площади) не замарана, то мне достаточно. Один ТАН выровнял полностью – уменьшение тока ХХ до единиц миллиампер, то есть… короче на степень вовлеченности. Главное - «параллельность» торцов. Перед финальной сборкой ( с эпоксидкой), собрать и найти «степень сжатия» - сжимаем и смотрим на ток ХХ, он имеет минимум. После определенного сжатия начинает расти (меняется геометрия наверно). Конечно, все гудит как-то мерзко и пугающе, но надо перетерпеть. И еще, острые края торцов чуть-чуть «завалить». При помещении в картонный каркас можно снять крохотную стружку, которая спровоцирует вас на ненормативную лексику. Между торцами должно быть чисто. Пробовал по доверчивости разные составы – мне не надо. При сборке мазал эпоксидкой только стороны подков, по гуще… она растечется. Некоторое время поворачиваешь трансформатор, для равномерного «облития». Снижение тока ХХ с 110…150 мА до 30… 45 мА, с родными обмотками. И еще, само железо очень разное, даже 2 подковы от одного трансформатора имеют значительный разброс (ТС).

major: Сердечник у меня весь пропитан эпоксидкой - стал как каменный, гудеть не должен. Сколько ни искал этот МЛ92 - везде бочками продают. И запекать его где - в духовке? Всё просто на словах. Попробую для начала отшлифовать и про стружку тоже мысль хорошая.

SergeL: did пишет: Пробовал по доверчивости разные составы – мне не надо. При сборке мазал эпоксидкой только стороны подков, погуще… она растечется. Некоторое время поворачиваешь трансформатор, для равномерного «облития». Очень верно подмечено. Если мазать торцы для склейки - теряется весь смысл шлифовки. И карбонильное железо никак не спасает.

Кузьмич: major пишет: МЛ92 - везде бочками продают.Попробуйте купить его там где перематывают эл. двигатели.

major: Собрал и включил свой ТС-270 после шлифовки торцов. Ток ХХ снизился с 35 мА до 23 мА. Причем, как правильно отметил did, этот ток имеет минимум при стягивании. Думаю, для транса с габаритной мощностью 270 Вт - 23 мА ток ХХ - приемлемо. Так что - проверено, шлифуем...



полная версия страницы