Форум » Лампы » Увеличение допустимой мощности 6П13С и 6П31С » Ответить
Увеличение допустимой мощности 6П13С и 6П31С
majordom22: Как-то обидно, что нашенские 6П13-31С не могут сравниться по долговременной мощности с подобными по калибру EL36. При всём том, что отечественные великолепно держат мощность на аноде, в плане увеличения теплового тока управляющей, больше, чем 16 ватт долговременно на них подавать не рекомендуется. Всё дело в том, что наши конструкторы сэкономили на высоте ламп, и посадили колбу глубже в цоколь. Это служит причиной перегрева материала цоколя, появления трещин и плохого запаха. Поэтому прототип спокойно держит 20 вт, а нашим нельзя. Это тем более досадно, что электродная система, к примеру, 6П13С, очень надёжна. Как-то во время жестчения я нечаянно подал на эту лампу 400-600 вт в течении 5-8 секуд. Два двухваттных МЛТ последовательно, в катоде, мИгом потемнели и завоняли (но, не сгорели ), а лампа никак не среагировала. При обсуждении проблемы цоколя с коллегами на АП я предложил просто-напросто обрезать его верхушку, чтобы между нижним краем анода и верхним краем цоколя был просвет. Сказано - сделано. Если не спешить, можно сделать и поаккуратнее. Снял 6.5 мм. Думаю, можно ограничиться 4-5 мм. Хотя, колба и в моём случае держитсся крепко. Предупреждение. Нужно следить, чтобы полотно ножовки не доставало до колбы. Оказывается, её стекло мягкое и пилится ножовкой. Ну, вот, уверен, такой 6П13С долговременная мощность и 20 вт по плечу .
majordom22: Коллега ХРЮН, возможно, в шутку, предложил на обрезанный цоколь дополнительно ещё ставить радиатор. Я шутку не воспринял . Теперь по виду чистый ХайЭнд, круче керамики, на мой взгляд. Прохладнее, так точно.
Пермяк: Радиатор должен быть чёрный, и очень сильно шершавый.
majordom22: Пермяк Вы не одиноки в своём мнении . Хрюн то же написАл. Но, думаю, хуже, чем просто карболит, не будет? Помнится, воздух более охотно отбирает температуру у теплопроводящих материалов? И, по большому счёту, медная фольга - декорация. Ясно, что цоколю ужЕ станет легче после укорочения. Коллега Charm (Светлана) выложила на АП красочную иллюстрацию насчёт прогрессивности цокольных технологий. Смотрю на длину "миниюбки" апгрейдированной мною 6П13С, и вижу, что похоже на немецкий вариант. Только с омеднением. http://audioportal.su/showthread.php/5369-Усилитель-А-Манакова-на-6П13С?p=812168&viewfull=1#post812168
ГДН: Пермяк пишет: Радиатор должен быть чёрный, и очень сильно шершавый. Черный - да, но не шершавый! Медную "мини-юбку" лучше и не надевать, лишний тепловой переход с лишним тепловым сопротивлением. Вертикальные пазы профрезеровать прямо в карболите...
Бокарёв Александр: В древней книжонке В помощь радиолюбителю была метода снижения температуры цоколя у 6п13с. там с помощью металлич хомута лампу крепили к шасси и снижали этим температуру прилично.Так что, новость эта , как бы так помягче....
ALSS: А вот для ГУ-50 военное охлаждение http://www.mediafire.com/?qsq7ro2mrqobqrx http://www.mediafire.com/?4zpc9sp3kx08p8q
majordom22: Бокарёв Александр пишет: с помощью металлич хомута лампу крепили к шасси и снижали этим температуру прилично.Так что, новость эта , как бы так помягче.... Тут я про две новости , "обрезАние" и "омеднение". Вы про какую? Главное, это , подобно немецким изготовителям EL36, убрать цоколь из зоны повышенного нагрева стекла, против анода. Путём уменьшения высоты цоколя. А фольга вокруг, это больше для красоты. Хотя, думаю, способствует снижению температуры карболита. А насчёт хомутов к шасси, много ли Вы видели повторения такого подхода, особенно в нашей теме? И что легче и эффективнее, пять минут поработать ножовкой, или мастерить какой-то хайэндовский хомут ?
majordom22: ALSS Знаю такие. Применялись на радиостанциях Р-130. Если взять количество открученных и закрученных вручную винтов, за всю мою жизнь, то половина, не меньше, придётся на 2 года срочной службы . Большей частью на ремонтах этих радиостанций. Даже не знаю, зачем такое охлаждение нужно было для ГУ-50 делать? В основном, SSB телефония, и редко ручная телграфия. Эти лампы и не нагревались никогда. Может, рассчитывали, что танки в тропиках воевать будут? Так, дизелю быстрее худо от жары сделается. Разве, что, механическая защита? Молотком нужно долго лупить, пока лампы разобьются
kozij: Виталий, хорошо получилось, и медная обейчатка дело свое делать будет, материал с высокой теплопроводностью будет активно отбирать тепло от карболитового цоколя , а наружная площадь меди всяко больше площади голого цоколя. Да и красиво, а красивые самолеты ...
majordom22: kozij Спасибо. Добиться значительной прибавки допустимой мощности для лампы более дешёвым способом, думаю, невозможно
Пермяк: Предвижу трудоёмкость. Пилить так, чтобы не задеть стекло... Чтобы пилёная кромка цоколя получилась ровной... Чтобы верхний край медяшки точно совпадал с краем цоколя... Стыковка краёв медяшки по образующей цилиндра... Хорошая сумма нормо-часов тонкой работы набегает
ГДН: Эта медная юбка может принести пользу, только если она сама имеет внешнюю площадь, существенно превосходящую площадь цоколя или является посредником между цоколем и некоторым материалом с хорошей теплопроводностью и большой площадью (хомут к шасси по Бокареву и т.п.). У нас всего-лишь мизерная прибавка ("приписка") площади и ничего более! По факту мы только навредили! Тепловое сопротивление системы карболит-воздух, заменили системой карболит-медь-воздух (знак "-" это минус, т.е. потери)! А насчет "красивых самолетов"… Я Олега попрошу посмотреть на жало паяльника, оно тоже медное! Или на грязные разводы лежалого фольгированного текстолита и проч. Медь придется подвергнуть некой химобработке, пока она сама не окислилась, а окисел проводит тепло хуже (карболит-медь-оксид меди-воздух). Про желательный черный цвет писал коллега Пермяк.
majordom22: ГДН Возможно Вы правы. А может, и нет. ГДН пишет: медная юбка может принести пользу, только если она сама имеет внешнюю площадь, существенно превосходящую площадь цоколя Так, она и превосходит! Нагревается-то внутренняя часть цоколя, а внешняя, на которой приклеена полоска меди, больше диаметром, следовательно, занимает бОльшую площадь в пространстве . Ладно, это шутка. Нас мог бы рассудить многолетний эксперимент, Ваша 6П13С, с фрезерованным цоколем, который из-за вертикальных пазов потерял часть мех. прочности, против моей, у которой прочность выше из-за обечайки. По 20 вт на баллон, и Летс Гоу! Который цоколь быстрее треснет, тот оппоненту кефир покупает . Думаю, более крепких напитков на то время ни Вы, ни я пить не сможем. Всё же думаю, раскошелится придётся Вам . Давайте так; я рекомендую приклеивать полоску фольги на укороченный цоколь 6П13С, 6П31С. А Вы можете открыть тему со своими рекомендациями, предварительно сходив к фрезеровщику и сделав цоколь своей 6П13С ребристо-пАзистым и громить меня самыми страшными формулами из... кажись, термодинамики. Идёт? Пермяк пишет: трудоёмкость. Пилить так, чтобы не задеть стекло... Чтобы пилёная кромка цоколя получилась ровной... Чтобы верхний край медяшки точно совпадал с краем цоколя... Стыковка краёв медяшки по образующей цилиндра... Хорошая сумма нормо-часов тонкой работы набегает Конечно, любую работу можно выполнить с разной степенью тщательности. Нпример, распилить берёзовое полено так, чтобы срез был зеркально плоским . Всякими алмазными пилами, с эмульсией. Потом дополнительно срез шлифонуть, чтобы отражённое изображение в срезе увеличило чёткость . Неделя времени и куча человеко-часов. А можно циркуляркой - вжик, и в печку его! То есть, по назначению.
ГДН: majordom22 пишет: я рекомендую приклеивать полоску фольги Мать моя, там еще и клей? Карболит-клей-медь-оксид меди-воздух... Это не теплоотвод, это баня!
majordom22: ГДН пишет: там еще и клей? Не, вакуумное напыление. В углу спальни установка стоИт ! Приклеил, по совету одного телемастера, медяшку на часто сдыхающую телевизионную микросхему в своём 3УСЦТ. Один раз её заменил, а когда радиатор прилепил, до конца жизни телевизора, больше не менял.
ALSS: majordom22 пишет: Даже не знаю, зачем такое охлаждение нужно было для ГУ-50 делать? Так и я не знаю. Сегодня был приятель, лет 20 чинивший радиоаппаратуру в мастерской при МВД (пока 5 гражданских мастеров не ликвидировали как непрофильных, а 15 офицеров-управленцев не оставили как профильный штатный состав), он назвал еще какой-то тип радиостанции, где они в таком исполнении выдавали 75 Вт. Впрочем, к охлаждению ламп методом вывода анода в свободное пространство и прикручивания радиатора к цоколю (никакие полоски не помогут как по мне) это относится боком. PS. А все-таки прикрутить радиатор через пасту к цоколю было бы полезно, например, разрезной.
igor1969: Недели две назад собрал однотакт, в драйве ЕФ800 со стабами в сетке на stk150/30, на выходе 6П13С с фиксированным смещением, анодное 315 вольт. Так вот перебрал несколько выходных ламп, все при выставлении тока 65 мА начинают краснеть, особенно в темноте, некоторые и при 60 мА. Ток мерил и мультиком китайским и нашим стрелочным Цхххх.
majordom22: igor1969 Так бывает, когда лвмпы отслужили ужЕ своё в телевизорах. А цвет анодов не подскажете (на холодную )?
igor1969: Все лампы новые! Аноды серые, без дырок отверстий Вот сам усилительhttp http://shot.qip.ru/00dJOR-418HME8y4D/ http://shot.qip.ru/00dJOR-318HME8y4E/
majordom22: Удивительно. В моём случае так вели себя лампы с чёрными анодами. Открыл справочник. НапИсано: критерий годности, обратный ток первой сетки, не более 0.3 мкА. Замерьте, плз. Это просто. Желательно, вольтметром с входным сопротивлением больше 10 МОм. У 830-го всего 2 МОм. В крайнем случае, можно им, но с поправкой на погрешность. Допустим, у Вас в сетке 6П13С гридлик 100 кОм. Тогда ток в 0.3 мкА создаст падение на нём 0.3 В. Если связь с драйвером конденсаторная, на время замера первую лампу лучше извлечь. igor1969 пишет: Вот сам усилительhttp Вообще, меня больше устроила бы схема . Пусто в шасси. Коллега Ромас был бы в восторге. Обычно, в самопальных конструкциях в подвал шасси трудно палец посунуть (в перчатке).
полная версия страницы